一串烟火气 一番人生味

　　夏日长夜漫漫，何以解忧？唯有撸串！一到夜幕降临，啤酒和烧烤立马充满着无限诱惑。兰溪商业街，是个老牌食界“江湖”，数十家美食店在此汇集，风起云涌。

　　其中一家烧烤店，门店不大，却引新老食客趋之若鹜。走到店门口，香气扑鼻，引人入店。进入店内，手和嘴已经停不下来，减肥什么的全然抛之脑后。
 

　　56岁的老板王永忠，身材不高大，为人憨厚。他是烧烤店的主力。与老板同龄的妻子凌锡兰，招呼着食客，就像是女主人招待客人般，淳朴热情。店里还有两青年小伙帮厨，都是自家人。
 

　　老板采用传统炭火烤肉，无论是本地黄牛肉，还是新疆嫩羊肉，在王永忠的手中刷油、翻烤、旋转，不多时便鲜香四溢，惹人垂涎。外焦里嫩之时，撒上些许调味料，升华食材的原始滋味。
 

　　一道烤鲫鱼，资深食客知道这是王永忠刚推出不久的烤鱼，锡纸上一层洋葱一层芹菜，放上鲫鱼，再铺上蒜蓉，撒上红辣椒。待到烤熟上桌时，打开锡纸包，香菜点缀，香气袭人。视觉与味蕾，都全面调动起来了。
 

　　烧烤，在老板看来很简单，实际操作起来却也考验功力。“看到生肉变得肉滋滋的，就差不多快好了。”老板说，肉的老嫩，全凭自己掌握。炭火烤肉，烤出的肉带有原始的烟火气。
 

　　店里能烤的品种繁多，粗粗数来不下百余种，除了常规的牛羊肉、蔬菜，还有海鲜，包括蒜蓉生蚝、扇贝。蒜蓉是老板自制的，入口即化，完全吃不出蒜味，就剩下蒜香。刚烤熟的生蚝，带着炭火的香气上桌，壳的余温让肉汁还在冒泡，洒上酸醋，整只入口，蒜的软与生蚝的嫩，醋的酸与海鲜的鲜甜，相互交融，真让人欲罢不能。
 

　　“肉肉肉”的烧烤，配上冰啤，大口吃肉大口喝酒，怎一个爽字了得。在酒足饭饱之后，老板说起了自己的故事。
 

　　十几年前，王永忠是一名工人，在厂里上班，后来下岗了。不能闲着，就想做点小生意，经济条件允许的就只有烧烤了。那时候，刚开始是个流动摊，哪里有生意拉到哪里。风里来雨里去，一天下来最多挣二三十元钱。
 

　　三四年的烧烤生意坚持下来，生意也稳定了。但妻子却发现患上了乳腺癌，发现的时候已经是中期。“我的心态很好，主要心思是在家庭和孩子身上，没把自身的癌症当回事，顺其自然。积极配合治疗，现在也挺好的。”妻子说，乳腺癌医治了10年，挺稳定的。妻子的精神很好，一点都看不出来。
 

　　慢慢地，烧烤摊生意红火起来，就这样坚持了17年。去年，为了配合文明城市创建，夫妻俩收起路边摊，在美食林立的商业街租下两间店面，继续做烧烤生意，老客都还认得。
 

　　“我们从傍晚开门一直要到深夜，凌晨3点以后关门，把灶台每处擦净，到睡觉时已经是凌晨5点了。”老板说，烧烤面向的是工薪阶层，价钱也比较合理。他比别的烧烤店稍早一点开门营业，凌晨又迟点打烊，可以让食客有更久的时间吃宵夜。夫妻俩这样的心态，使得烧烤店的生意一直挺好，外地人都会专门赶来吃。
 

　　每串肉的滋味，都是王永忠自己摸索出来的，“一开始自己烤、自己尝，对自己烤出来的味道很了解。有些时候顾客会提出意见，我们就慢慢调整。或者出去品尝别人的烧烤，十几年下来，就成了这个味道。”
 

　　冬天火锅，夏天撸串。烧烤店的一年四季，暑假生意最红火。夜空之下，一张四方桌，与三五好友，推杯换盏，吃到酒酣耳热之时，便是黎明破晓。多少故事，留在这人生一串之中。

                                                                                                                                       记者 沈冰珂/文 王萍/摄

                                                 寻味小分队寻找杨梅销魂吃法


　　乡间六月芳菲尽，夏至杨梅满山红。梅雨淅沥沥，赶着六月末的小尾巴，在杨梅落山之前，寻味小分队别出心裁，尝试杨梅最销魂的吃法。
 

　　雨后的兰溪，像一幅水墨画。杨梅喜欢生活在这种温带、亚热带湿润气候，海拔125~1500米的山坡或山谷林的酸性土壤中。在品尝了各个品种的杨梅后，小分队找到了最令人惊喜的东魁杨梅。
 

　　东魁杨梅的个头堪比乒乓球，一口咬下去，汁水四溢，味甜而入口即化，略酸回甘则余味无穷，可以说，没有人能在盛夏六月逃得过杨梅的诱惑。
 

　　不过，杨梅是出了名的不易储藏，哪怕是冷链物流发达的今天，新鲜口感杨梅在低温下也只能保存两三天，再久一点便会有隔世之感。所以，杨梅的不同吃法成了大家延续杨梅风味的方式。
 

　　最常见的是杨梅酒，六月不喝杨梅酒，道不出肝胆深处的真心话。用梅江烧酒浸泡杨梅，杨梅的酸甜可口温柔了梅江烧的凛冽，在岁月和时间的磨练下，生发出了新的味蕾刺激，让爱喝酒的人欲罢不能。
 

　　比起杨梅酒，寻味小分队尝试制作出了小清新的杨梅果冻酒，下层的流状杨梅果冻，是自然清透的杨梅红，上层加入微醺果酒，配上青柠的酸香，小清新的酸甜口感让人一口扫平梅雨天的烦闷，那一抹红色，让酒多了江南的雅致和性感，即使不会喝酒的小伙伴，都忍不住贪杯。
 

　　如果说一杯杨梅果冻酒尝出青春的滋味，那么杨梅奶冻天然带有少女心。单看表象，淡粉色的奶冻裹着一层椰蓉，就已经勾起了味蕾。小分队“食”力担当小陈，用东魁杨梅汁加入到鲜牛奶，搅碎的杨梅果肉与食材充分融合，制成奶冻，鲜牛奶的白色冲淡了杨梅浓郁的鲜红，果肉在其中若隐若现，像极了粉色的少女心。再裹上一层椰蓉，让人看着就爱不释手。
 

　　小陈手艺不错，一口奶冻，有椰蓉沙沙的口感，浓郁的奶香冲淡了杨梅原有的酸甜，却留下杨梅自然果香，完全不会有甜腻之感。一块四方奶冻，兼具了江南杨梅的风情与岭南的椰风海韵，具有不可忽视的独特。
 

　　甜品具有仪式感，小分队合力做成的杨梅慕斯是压轴。相比于戚风蛋糕太干，思慕雪太稀。慕斯蛋糕比布丁顺滑，口感软嫩，像雪糕一样会融化在嘴巴里。
 

　　杨梅汁与鲜奶油混合的慕斯作为打底层，遇上奶油的杨梅汁又是另一种带有淡玫红色的粉嫩。顶层杨梅汁晶莹剔透，做成的慕斯层色泽艳丽，一眼就勾起了甜品的食欲，放上青柠点缀，夏日清凉既视感十足。
 

　　当然，杨梅还可做成杨梅干，种杨梅的人家大多会自制杨梅干，作为零嘴小食，一吃起来便停不下来。
 

　　一颗杨梅百般吃法，但不再是杨梅炒青椒那般的“黑暗”料理，而是杨梅蜜饯、杨梅甜品，让杨梅风味绵延四季。那么，在你眼里，杨梅最销魂的吃法是哪种？
 

　　                                                                                                                                       记者 沈冰珂 文/摄

　　煲仔饭是两广地区的市井美食，砂锅从火炉直接端上餐桌，能迅速补充能量，又让人大快朵颐。现在煲仔饭已经在全国各地广泛流行，兰溪也不例外。风味独特的腊肉、腊肠、腊鸭腿，软烂喷香的香菇滑鸡、绵密弹牙的土豆牛腩，配菜多样的煲仔饭满足味觉和营养的需求，香脆的锅巴更带来层次丰富的口感。
 

　　煲仔饭以砂锅作为器皿煮米饭，在广东称砂锅为煲仔，故称煲仔饭。上世纪30年代，煲仔饭第一次出现在广州的小饭店里，就迅速成为大众喜爱的美食。这种饭菜合一的制法并不需要复杂的技艺，却极考验厨师的火候。
 

　　40多岁的邹先生，七八年前曾在兰城开过一家煲仔饭店，对煲仔饭颇有研究。“我喜欢自己做饭，家里与厨师行业渊源深厚，妻子开过饭店。年初我从外地回到兰溪，就想和朋友一起做餐饮。”邹先生说，他和做私房菜的伙伴合开了一家茶餐厅，他主打煲仔饭。
 

　　走进邹先生的茶餐厅，举目四望，木色的桌椅，垂挂的竹帘，给人一种轻松愉悦的感觉。邹先生设立了两个包厢，一个叫桃花坞，另一个叫塔岭背。问其缘由，邹先生说，他从小长在桃花坞，合伙人来自塔岭背，这两个地方现在都不在了，就以包厢的名字留作纪念。
 

　　在制作煲仔饭前，邹先生在瓦罐底部刷一层油，能防止米饭焦煳。“煲仔饭的米我是挑选过的，米粒细长又饱满，韧性弹牙，煮出来的饭才香。”邹先生说，在煮饭前，要浸泡米粒，充分吸水。煲仔饭的煮饭过程，内含乾坤。三四两米煮一碗饭，加开水。邹先生使用一键定制的炉灶，能更精准地调控火候，让煮饭具有科技感，煲仔饭无法观察锅内情况，全凭经验掌控。
 

　　待到米粒表层水分蒸干，摆上配菜，利用下层保留的水分，烹制菜肴。米饭性情憨厚，能够包容万千食材。“煲仔饭最经典的是腊味，腊肠、腊鸭腿、腊肉组成的双拼或者三拼，吃的人最多，百吃不腻。”邹先生把定制的腊味切片，平铺摆进半熟的米饭上。为了能够和米饭同时出炉，邹先生称量食材的分量，确保食材的厚度和每份煲仔饭味道如一。
 

　　“这些腊味是根据兰溪人的口味特制的，广东口味的腊味，充满烟熏味，兰溪人吃不惯。”阳光和温度，造就的腊味才符合邹先生的要求。对食物的苛刻，是邹先生对极致风味的追求。
 

　　一碗好的煲仔饭，要求同一个锅里煮出来，肉是刚刚好，饭是刚刚香。腊味渗入到米饭，饭香充盈着腊味，两者滋味相互交融。加上腌萝卜配菜和紫菜汤，一顿美味的煲仔饭香气逼人。
 

　　用筷子拨开上层的腊味，露出米饭。这碗煲仔饭包含着白米饭的三重境界，上层米粒浸润着肉汁，浓郁软糯；中间晶莹剔透，保留着稻香；底层锅巴焦脆，一层米粒的厚度，是煲仔饭最具魅力的元素。每一锅煲仔饭，邹先生都亲力亲为，饭好上桌，让食客吃到口感最佳的风味。
 

　　煲仔饭先吃外围，再吃中间，用筷子挖松边上的饭，用筷子轻轻地敲一下，锅巴可翻上来。来一颗卤蛋，浇上少许酱油，一口便满是幸福感。
 

                                                                                                                                     记者 沈冰珂/文 王萍/摄

　　初夏来临，龙虾季应约而至。作为夜宵界的扛把子，一盆红艳热辣的小龙虾再配上一杯冰镇啤酒，丰富而刺激的口感，配上火红的颜色……混杂在人群里，爽快得大汗淋漓。

　　时间拨回两年前，不少吃货们沉醉在那个火爆龙虾与清新蒸菜完美结合的夏季，舌尖难忘原味清新的蒸菜和火爆热辣的小龙虾。如今，川哥携手龙虾姑娘进军夜宵界，与皮皮虾一同征服吃货味蕾。

　　二上寻味的川哥，依旧那么豪爽，保留着一枚极致美食爱好者的特质。在兰溪餐饮界有一席之地的川哥，去年决定再去追求极致的美食。“有一段时间，我一到晚上做梦，梦里都是皮皮虾和龙虾。一天晚上，我梦见了龙虾和皮皮虾喜结连理。”川哥说，醒来后，梦境一直在脑海徘徊，不知不觉间有了开新店的想法。而新店，专做龙虾和皮皮虾。当即，川哥与友人商量，两人一拍即合，决定合开一家有特色的虾店。

　　“我眼中的好龙虾，要个头大，虾鳃白，虾肉弹。”川哥按照这个标准，开始满中国地寻找好龙虾。“那段时候，试吃了很多口味的龙虾，江苏也去过好多趟，却没找到我想要的好龙虾。”

　　在川哥的不懈努力和机缘巧合下，他找到了湖北潜江的龙虾。“感觉冥冥之中会有人帮你的，刚开始觉得学烧龙虾没有方向，朋友圈也没有从事相关行业的人。偶然的机会，发现朋友的朋友认识湖北潜江的龙虾师傅，我感觉到运气来了。”

　　湖北潜江的小龙虾刷新了川哥的龙虾印象，“我原先的概念里，小龙虾只管下锅爆炒，大蒜、葱、辣椒给足料，吃得爽就够了。但那里的小龙虾烧法奇特，用的是有配方的中草药、香料熬制的汤烧的龙虾。”潜江的龙虾，征服了川哥的味蕾。凭借着美食爱好者的敏锐判断，他觉得兰溪吃货会爱上来自湖北的龙虾风味。

　　小龙虾，一个人吃解忧，一群人吃尬嗨。油焖、葱香、蒜蓉、冰镇、清蒸、十三香，在川哥的店，一口气满足吃货的所有口味。

　　就拿油焖小龙虾来说吧，过油保持鲜嫩，加上特制的酱料，又香又辣吃得别太过瘾，辣椒的香气渗入到每一寸虾肉中。边舔手指边发出“嘶嘶哈哈”声音，即使吃到满头大汗，也能一口入魂。

　　蒜蓉小龙虾，不仅味美，还能吃出故事感。龙虾与蒜蓉一起翻炒，蒜香味儿可以最大限度地提鲜，出锅后再往上淋蒜蓉，满满的蒜蓉盖在色泽鲜亮的小龙虾上，香气逼人。提前炒制的蒜蓉，入口即化带着鲜甜。蒜泥的香气和小龙虾的鲜味，简直是天生一对，Q弹的虾肉和蒜汁在口腔里完美融合。

　　清蒸小龙虾，是最考验小龙虾品质的做法之一，不加任何修饰，直接可以尝到小龙虾的肥美。蘸一点老板特调的蘸料吊味，可以吃出小龙虾的灵魂。

　　葱香和椒盐味的皮皮虾，虾肉紧致有脂膏，葱香在嘴里萦绕，混合着皮皮虾的脂膏，风味独特。

　　作为宵夜界的新宠，川哥也少不了有生蚝。一入蚝门深似海，原味生蚝不开壳直接上桌对生蚝要求很高，这样才能锁住水分，吃到生蚝最原始的味道。“我对入口食材要求很高，必须新鲜。所以店里的生蚝产自山东乳山，保证品质。”川哥说。据了解，乳山牡蛎被列为国家地理标志产品。独特的海域环境孕育了鲜美肥嫩的牡蛎，成为乳山重要特产之一。

　　爱蚝的人最喜欢开蚝时的惊喜。清蒸的生蚝自带海水的鲜咸，又肥又嫩，一口闷下一个生蚝，尽享嫩滑爆汁的快感。

　　夏至未至，夜幕降临，宵夜登场。围着餐桌，糙汉子点一扎啤酒，光着膀子就着一盆麻辣小龙虾大快朵颐；软妹子面前一盘清蒸龙虾，翘着兰花指剥开壳，蘸调料抿虾肉；小清新的戴着手套、支着筷子细细拨弄面前的葱香小龙虾；重口味的，双手齐上对着整盆浓香十足的麻辣龙虾上下其手……

                                                                                                                                  记者 沈冰珂/文 王萍/摄

　　吃面，对于兰溪人来说最普通不过。早起一碗拌面，到了中午来一碗牛肉面，再到晚上吃一碗炒面，一日三餐均可吃面。曾遇到一位在兰溪工作的湖南人，感叹兰溪像个北方的城市，走在街上随处可见面馆。之前有人统计，兰城面馆约有300家。在兰溪众多面馆中，有一家面馆的鸡肠面让许多爱吃面的兰溪人难忘其风味，之后在朋友圈盛传，让这家面馆一跃成为网红面馆。
 

　　说起“网红”店，第一印象可能会想到是带有ins风的精致文艺的装修环境，但这家鸡肠面馆却很普通，大门口的彩色LED面板上闪烁着店铺的名称，深褐色的木质桌椅上摆着辣椒、醋、胡椒粉，一进门就能看到醒目的红底白字的价目表，雾蒙蒙的玻璃后面是后厨，时不时飘出诱人的香气，充满人间烟火气。怎么看这家面馆都与“网红”二字无关，但老板邢跃军说，一日三餐，曾卖出过500碗面。
 

　　鸡肠面，喜欢吃的人视若珍宝，分为汤面和炒面。李渔《闲情偶寄》有段话提到汤面，说的是味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。邢跃军的鸡肠面深得其精髓。
 

　　邢跃军介绍，鸡肠面的关键是鸡肠。新鲜的鸡肠清洗干净，切成小段，沥干，随炒随取。如果是汤面，炒鸡肠是第一道工序。猛火热油，鸡肠与大蒜、泰椒等佐料同炒。炒熟后的鸡肠自带脆感和韧性，有嚼劲却不失风味。在炒鸡肠的同时，另起一锅水，将面条投入沸水中煮熟后捞出，迅速控水，并放进炒鸡肠的锅里略煮，加入高汤煮过后便可起锅。高汤是骨头和鸡炖煮数小时而来，其特点是汤浓、面滑，鸡肠鲜脆不失嚼劲。
 

　　与汤面不同，炒面需先炒面，再炒鸡肠作为浇头，以面打底，酱红色的色泽，让人一看就垂涎三尺。
 

　　如果说鸡肠的浇头是面条的灵魂，那么面则是鸡肠面的皮囊。万里挑一的灵魂也需配上美妙的皮囊。“我们的面是自己做的手擀面，每天都要做上百斤面粉的面，新鲜做的面条味道要好一点。”邢跃军说。一碗好的面条，口感爽滑，面条粗细均匀有劲道。素净的面条，既是简朴的果腹之物，也可以衬托起任何的食材，容纳万千滋味。
 

　　邢跃军来自于一个做面世家，家中许多亲戚开面馆。面条对他而言，是再熟悉不过的，但邢跃军却想做一碗不同的面。“我们家很多亲戚开的面馆都是牛肉面，我当时就想，做牛肉面的挺多，但鸡肠面的几乎没有。”邢跃军说，他抱着试一试的心态，从摆夜宵摊开始做鸡肠面，他是兰溪第一个尝试卖鸡肠面的人。
 

　　一开始，鸡肠面并不被大众看好，生意寥寥。尽管如此，邢跃军也没有放弃。渐渐地，吃的人多起来了，不少路人被鸡肠面圈粉，进而成为鸡肠面忠实的粉丝。有了一定的人流量，三年前，邢跃军租下街边店面，结束宵夜生涯，开始卖面。在原先鸡肠面的基础上，增加了其它面条的种类，炒腰花、炒牛肉等小菜也能在面馆尝到，其味道让人记挂着二次光临。不少食客把鸡肠面发到了朋友圈，许多人慕名而来。
 

　　实力派的鸡肠面，遇上爱吃面的兰溪人，这家网红店将在面条的道路上越走越远。
 

                                                                                                                                     记者 沈冰珂/文 王 萍/摄